[原创] 徘徊佛界尘世间

　　“退后一步想，能有几回来?”这是鸡足山祝圣寺广为人知的一副楹联，不仅含有人生苦短来日无多的意思，更有鸡足山旅途迢遥登之不易的感喟。 　　不过，这毕竟已成过去，鸡足山现在通了公路，架了缆车，上山已没有往昔苦苦跋涉的感觉，“能有几回来的”的喟叹之感自然而然便淡了许多。 　　然而，今年春节期间到祝圣寺，一进大门，看到大殿前方院墙两侧这副烂熟于心的对联，它所给我的心灵上的震撼却丝毫不亚于当初。祝圣寺曾遭大火又重新修复，我们所到的已不是原来的祝圣寺，这倒千真万确应了“能有几回来”的意思。 　　我卖力地向同行的泉、蕾、帆推荐这副楹联，本以为一定会唤起他们的注意或赞叹。但他们只是默默地瞥了一眼，便掉头他顾。 　　心下便有些怅然，心灵的感应确乎也是一生能有几回来的。 　　“今天能不能下山?”恍然若失间，又想起在山门买过门票，重新上车往祝圣寺进发时，帆就向坐在车老板旁边的老板娘问起的这个问题。老板娘是个打扮很风骚的女人，车子经过途中一个叫炼洞的村子时才上的车。一上车，她与老板说不上几句话，便开始絮絮叨叨骂车老板——车老板显然是他的老公，骂他误了她答应过的半路搭一位客人的事情。锋利的话像刀子割着我们的耳朵。直到听到帆的询问，她才歇下嘴，回答：“你们四点半下山，当然，晚一点也没关系，我在祝圣寺停车场等你们。“ 　　说完，又补了一句：“一言为定呀！”　 　　到鸡山而当天赶回，无异于是去趟商场、菜场、娱乐场的意识。心里便觉得老大别扭。过去上鸡山，起码要逗留两三天的呀！为了在山顶楞严塔下睹光台观看日出，必须在山道上苦苦跋涉一整天，还得在山顶楞严寺的篝火里守一晚。 　　顿然间便产生匪夷所思的惊诧。 　　按我的意愿，是想顺着幽微的山径走入寺院去吃上一顿斋饭的——心中一直忘不了当初进山时那种在袅绕的香烟中慢慢用餐的意境。可惜昔日的情景已不复存在，不要说能有几回来，连来一回的可能都没有了。进了祝圣寺，只有熙熙攘攘的游客，像机关值勤人员一样在打扫卫生和维持秩序的年轻僧人，却少了专供香客用餐粛穆而宏大的斋堂。大殿中，一位年轻的僧人在为香客祈祷。无意间看到他在香客向功德箱投递功德时投来的一瞥，鸡足山的飘渺空灵瞬间消失得无影无踪。 　　走出大殿，又看到了一直跟在身后的那个中年农妇——我们在停车场一下车，她就如影随形地跟着我们。她重复着一见面时的老话：“到我们店子去吧，荤的素的都有！”说到这里，又加了句话：“而且你们一路上山，所到的庙子不是要捐功德吗?我能为你们兑换零钞。” 　　她的话终于打动了泉。但我知道真正打动她的还是最后一句话。 　　便跟着中年农妇来到祝圣寺外不远处的香会街，在一个类似于乡村小饭馆的地方吃了一餐午饭。餐桌上最爽口的是素炒冷菌，还有一道凉拌“青蛙皮”——一种寄生于栎树干的苔藓类的东西。吃饭的间隙，自然又想起几年前，在一座尼姑庵中曾以这两道菜招待过我们的一位年轻尼姑。我们夸奖她的生活像神仙，她回答：心能进入佛界的人不多，身羁留尘世的却不少！施主未必能体味佛门中的生活，唯一“空”字而已！后来，我曾再度去过那尼庵，唯剩“橐橐”木鱼声，只是少了那位僧尼，果然留下一个空门，一段空的记忆。 　　吃罢午饭，便去缆车站。走不多远，眼前出现一群毛色各异的马，一堆神色各异的马的主人。“骑马，骑马！”大大小小、男男女女的声音，争先恐后，扑面而来。刚刚唤起的有关佛山的记忆便被打搅得所剩无几。 　　我说我体重80多公斤，即使不悲悯金钱，也要悲悯生灵。泉、蕾、帆见我意志坚决，只好妥协，情绪却明显冷落。 　　一路行去，记忆时时复苏，又时时被颠覆，时时应证着“能有几回来”的禅机。记得最早一次上山，脚下的路羊肠般曲折幽回，时而入密林，时而下箐涧，时而过断桥，时而入破庙，时而枯藤倒挂，时而溪水拦路，把人引入幽邃神秘的境界。而眼下的山路，是近年新铺砌的石道，早已没了当年朝山时的氛围，从身边走过的游人，神情总有些浮，脚步总有些躁。时时感到像行走在一个公园景区。 　　突然便想起，当年在古、旧、残、破的山路上，曾经遇到一位僧人，背负行囊，不紧不慢在前面行走。当时一直想赶上他，与他作些交谈，但不管如何加快脚步，却始终可望而不可即。他给我留下的是一个寂寞而悠远的背影。 　　存在于俗世生活中的，不过是“可望可即”和“不可望不可即”两种状态。前者限制了希望，后者导致绝望。而如果希望和绝望均属虚妄的话（鲁迅语：绝望之为虚妄，正与希望相同），那么人在二者中，只能选择虚妄的希望了，这正是宗教的迷人之处吧? 　　路两边，只有成片的栎树林不变。与隔着洱海相望的点苍山相比，苍山多的是人工造的松林，而鸡足山却到处都是天然生长的栎树林。我对蕾说：“鸡足山的天然植被能够得以保存，也许得益于宗教！是佛教使贪婪的刀斧退避三舍。是唯心主义拯救了一座山林——‘心’的力量确实难以估量。可惜当今能用心地来体味这座佛山的人已寥寥无几。” 　　就这样一步一步，捱着走了约六七公里山路，终于来到缆车站。 　　直到乘上缆车，一路扶摇直上，脚下丛林间不时透出隐隐飞檐和漫漫钟声，才在飘飘然间找到了点佛山的感觉。下得缆车，石径两侧又传来阵阵钟罄经咒之声，昔日的感觉便重新回来，正遥想到得山顶的金顶寺，晚饭后可在烛光中听金顶寺的钟罄，香火间看佛堂里的菩萨，走在前面的帆突然停下来，说：“山顶就不须上去了吧，在这里照几张相就回去算了！” 　　心中一阵烦恼。顷刻间少了几分佛界的清静无为，多了几分尘世的利害算计：从大理乘车而来，姑且不算每人35元的车费，32元的门票，32元的缆车费，单凭公路上三个多钟头的颠箥和山道上两个钟头的行走，岂能在只差不几步就要到山顶却折身而返? 　　泉也出乎意外地反对：既然来到佛山，总应该去山顶的金顶寺烧柱香，许个愿，不然白来了！ 　　帆终于屈服，蕾也不再出声。于是向上。我知道这“向上”其实大半为的是入世的愿望。在一片一片的云影中，在阵阵松涛中，走走复停停，终于看到高耸的楞严塔。白得耀眼的塔前，就是当年我们登山必去的睹光台。大家脸上表情却漠然——省略了苦苦跋涉的过程，便也省略了一路的风景和会当凌绝顶的惊喜。 　　睹光台挤满了人，有的在照相，有的在兜售法物。我忙着给蕾、帆照相，泉则忙着去买叩拜菩萨的高香。进金顶寺，先献上香烛，后跪下叩头。泉一脸虔诚，所的进香者都一脸虔诚——口中念念有词，祈求尘世的幸福。拜过弥勒拜观音，拜过观音拜释迦牟尼。从大雄宝殿折身回返，又在一幢金碧辉煌的宝殿前烧了高香。然后上了楞严塔。 　　直到登上楞严塔，在塔上看风吹云移，听钟鼓罄钹，刹那间才似乎又找回了佛山应有的一种感觉。 　　塔外观有十三级，内里则只有七层。沿着螺旋木梯一步一步盘旋而上，到第二层木梯已尽，只见铁焊简易爬梯直通塔顶。怯于脚力，更因缺了同道者，唯一能做的事情便是走出塔心，在四围有防护栏的二层塔周走了一圈。远远近近的山匍匐在眼底，很轻的样子，一阵风吹过就会飘起来。山中层林，栎林深绿，松林翠绿，杜鹃林浅绿，层林中还有石质的山体，在夕旭中呈现红的黑的颜色。云影移过，人便飘飘欲飞，正暗自猜想“羽化登仙”的感觉，帆和蕾却在一迭连声地叫：“下了，下了！” 　　时时想出世，时时却在被人催促着入世。 　　下得塔来，阳光渐暗，又面临何去何从的问题。我主张趁天还没黑下来，可以从右侧的小道去看一看鸡足山有名的华首门。那是一道中间有一纵向裂缝的天然绝壁，酷似一道紧闭着的大门。传说释迦牟尼大弟子迦叶在此守衣入定，等候弥勒转世时将佛祖衣钵传授给他。鸡足山因此而在佛教界享有至高无上的地位。“看了华首门，沿着那边的山道一路慢慢走下山，沿途有很多大大小小的寺庙和农人开设的食店。在星光下在山间随意行走，走到哪算哪，累了可以去寺院投宿，听僧尼诵经，看香烛袅袅，呼吸着清新的空气，领略一下迥异于尘世的佛门世界……” 　　我的话还未说完，便遭到了蕾和帆空前一致的反对：“我们要赶上最后一趟缆车下山。不能留在山上。” 　　望泉，泉默不作声。我知道她也是倾向于蕾和帆的。 　　我只能以尘世的利害作最后的劝说了：即使下了山，班车已停开，不可能回到家去的。与其在县城鸡毛小店住一夜，不如在山中古寺中呆一晚。明天一早直接从山上乘班车返回大理，花同等的时间和金钱，却有不同的效果。 　　但佛界和尘界，在夕光中，泾渭分明。帆、蕾，和泉几乎是异口同声：“正是春节期间，县城肯定县城有夜班车的，没有夜班车，我们就打的回去。” 　　寡不敌众，我只好落荒而逃了，不是逃向佛界，而是逃向尘世。紧跟在泉、蕾和帆的后面，一路小跑，终于赶上最后一趟缆车。 　　缆车 “吱吱嘎嘎”地响。当我看见迦叶殿的飞檐和朱红的院墙在夕光中从右侧慢慢移向身后，遗憾和失落便从心底升起。那年上山，我曾在那里吃过斋饭，听过经，还在迦叶守衣入定的盘陀石上小坐——传说迦叶尊者曾在这可容数十人趺坐的盘石上入定（打坐）五百年。记得在迦叶殿的大殿旁，一个年轻的僧人，在铺展开来的阳光中晒了一地寂静的经书。经书是寂静的，他脸上的表情也寂静。离开后，一直留念那种情景。 　　而如今，却要在一瞬间和它失之交臂了。 　　紧走慢赶到祝圣寺，一片朦胧的灯火。说好“一言为定”的客车早已不见了踪影，遵循着尘世间的定律。帆和蕾又很快地去找到了一辆驶往县城的中巴车。到了县城，果然不幸如我所言，班车早已停开，更看不到一辆的士的影子。 　　今晚是决计赶不回大理了。只好在路边一家小店停了下来。在这个烦嚣的小县城，蕾、帆和泉的脸上都露出惭愧的颜色。 　　这天晚上，我烦躁不已，一直在生气。我想起了“快餐”这个词（它使得一切“精神之旅”、“文化之旅”变得索然无味，这未始不是现代人的一种悲哀）。整个夜里，我一直在做梦，梦见在鸡足山的密林小道间行走，月色溶溶，虫声唧唧，耳边阵阵钟罄和木鱼声。还看到一个背负行囊的小和尚，在一座断桥边以水濯足，笑嘻嘻地说：你来呀！ 　　可惜的是，心虽在佛界，身却早已回到尘间！猛然间醒来，冒出我心头的竟是那副联语：退后一步想，能有几回来?