[原创] 东行记

　　　　　　　　　　　东行记之曲阜篇
　　　　　　　　　　　　一孔庙 　　下车，脚下踏着的便是孔子曾经生活并故去的土地。不知为何，在车上曾有过的内心波澜，此刻复为平静。虽然素日不习惯把自己谓为文人，爱书的癖好，还是让我对这个文化符号人物，有着难以抑制的好奇。在这一刹，我能够从千里之外走近，并感知他，是不是冥冥中有一种力量的牵引和召唤？
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　　在孔庙的进口处，看到一座石坊。四根八角石柱，顶端雕有莲花宝座，其上各蹲踞着独角怪兽“辟天邪”，民间称之称“朝天吼”。石坊正中四个大字：金声玉振。据载，这四个字是亚圣孟子对孔子的评价：“孔子之谓集大成。集大成者，金声而玉振之也。金声也者，始条理也；玉振之也者，终条理也”。这是对孔子思想及其对文化巨大贡献的赞颂。孔子当然不知这些，春秋时期，他凭着自己满腹的学问，和意欲救世的伟大志向，奔突于各国之间，果腹的简单愿望都难以实现，岂能料知身后竟有如此殊荣辉煌。一种不恭的想法瞬间浮出：不知在盛名和面包之间，孔子会选择哪一个？
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　　孔庙共九进院落。与北京故宫、河北承德避暑山庄合称中国三大古建筑群。由棂星门始，依次是圣时门、大中门、同文门。其后，便是奎文阁。这是一座藏书楼，也是孔庙三大主体建筑之一。始建于宋天禧二年，在以后的不同朝代都有所扩建。乾隆十三年高宗弘历题匾。古代奎星为二十八星宿之一，主文章，前人把孔子比作天上奎星，楼便有此得名。奎文阁为历代帝王赐书、墨迹收藏之处，它独特的建筑结构，又是中国古代著名楼阁之一。昔日的藏书不得而见，历史的印痕在这个藏书楼中无法消弭。都说时间的大手能够抹去尘世一切，却在不能忘却的历史面前变得苍白无力。仰视这黄琉璃瓦顶，有种惶惑的感觉。记载历史，让那些离世多年的人物，重新鲜活再现的，恐怕就是文字的力量了。书担负了这个无比神圣的使命，它作为一种载体，不管是瓦片、竹简、锦帛还是宣纸，默默地欣喜地忠实自己的职责。江山换代，肉体朽去，灵魂纷飞，利器生锈，书像是一只亘古不灭的慧眼，看到了，记下了，然后再传达给后人。愚人因此得智，凡人因此得志。项羽曾在街上看到车辚辚马萧萧的秦始皇，幼稚地说：彼可取而代也。其实他最终就失败在没有多读几本书，让他璞玉之心开一扇心门。秦始皇恐慌了，他是聪明的，他知道文字可以化腐朽为神奇，所以焚书坑儒。书，在何人面前胆怯过？不，敬畏之心始终只能留给文字。乾隆是智者，他爱读书人，更爱书，也知道自己将被书所记载。他于大江南北留下诸多墨宝的同时，命人完善修葺藏书楼。奎文阁是，浙江宁波的天一阁，亦是。
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　　在大成门，朋友嘱我记下那幅楹联，手头恰好没有笔记本，在孔庙门票上抄录：先知先觉为万古伦常立极，至诚至圣兴两间功化同流。大成门是孔庙第七道大门，由此将接近孔庙主体建筑大成殿。孔庙第一道门外是金声玉振的石坊，至此形成呼应。此处，五门大开，将孔庙分作三路：东为承圣门，内奉祀孔子上五代祖先；西为启圣门，内奉祀孔子父母；中路大成门，三门并立，左掖金声门，右掖玉振门。我和朋友抬右腿迈过大成门，据说是男左女右的规矩，至于为何有此种说法，无从求证。杏坛是孔子曾经讲学的地方，有桧柏数株，一块石碑上刻有北宋·米芾的手迹：先师手植桧。据载孔子曾在此种下桧树，后来年代日久，萎去，在其藤处繁植出现在的桧树。这株桧树已然成为孔子教学思想的象征。
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　　大成殿是孔庙最高的建筑。九脊重檐，黄瓦覆顶，雕梁画栋，八斗藻井饰以金龙和玺彩画，双重飞檐正中有一天蓝色木刻贴金的竖匾，上面刻着清雍正手书：大成殿。友人正在前方招手示意，要在大成殿的重层石阶上留影。我手扶石栏杆做沉思装，暗想着要留下一个哲人像。先人早已远去，今日的我和友人前来。在，或不在，都是经历。只是环境际遇各异，平生的感慨不同。踏过重层石阶，立身于石檐柱旁，用手小心翼翼地抚摸着质如冷玉的石柱。大成殿的石檐柱皆以整石雕刻。十根前檐柱为浮雕，中刻宝珠，群龙环抱，祥云缭绕。龙姿栩栩如生。两两相对的龙柱，各具变化，无一雷同。传说，清·乾隆帝来孔庙拜谒孔子，见龙柱皆以鲜艳喜亮的红丝绸包裹，问孔家人何故。孔家后人不敢欺君实情相告，说这十根龙柱已远远超过皇宫的龙柱，怕皇上怪罪擅越。乾隆是明白人，龙柱即已建成，岂有毁了的道理？况且，在孔庙面前动斧锤，必被后人耻笑。一是乾隆心胸阔大，二是借此扬圣明之名，遂令人掀去红绸示天下。
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　　大成殿中间的大堂殿内，有孔子的全身塑像。两边陈列的是八音乐器。儒家祖师孔仲尼孤独地端立于大殿深处。没有他的爱徒陪伴。落寞、灰尘、岁月的斑驳遍布。我们这些好读书而不求甚解的现代人，在他漠然的注视之下，不知所以然的膜拜。在孔子殁去第二年修建孔庙始，到现在，其间无数帝王、霸主、伟人、显赫来过。2500年后的这一天，阳光照在大殿前的台阶上。游人如众，几只飞鸟在殿顶的上空飞来飞去，诵声时传，钟鼓敲鸣。怕只怕，在我们背转身之后，只留下孔老夫子一人，寂寞如斯。或者，他是从来就没有怕过寂寞的。 　　　　　　　　　　　　　二孔府
　　　 　　踏入孔府的一瞬间，天就暗了。院落之中，满是桧柏，两边蔓长的枝叶纵横交错，遮蔽着天光不让它漏下来。孔府之外的阳光热情如火，照在哪里都是灿灿的金黄，这里却是暗。那般的暗，一叠叠地加深，加重。扑入鼻孔，吸进肺腑的是腐朽之气。潮湿、晦暗。站在庭院之中，如同行走于地下殿堂，偶或枝叶罅隙遗漏的几缕光线提醒着，我站立在有太阳的红尘之上。 　　愈往深处行走，树木愈加茂密。在孔府，有一奇特景观，即“五柏抱槐”，一柏五枝、中生槐树。自然的力量是神奇和神秘的，科学的版本和人文想象皆无法给出一个正确的答案。导游员正儿八经地讲解着这树的实际年轮，我却满是疑问。中间隔了沧桑岁月，经历了翻手为云覆手为雨的变化。没有一个准确的记录了，谁能活到现在，见证曾经在这个庭深大宅中发生的一切。历史犹如风云变化。一阵时空的大雨，尘埃弥漫，然后覆盖了鲜活的事物。剩下的就是后人，在尚存的事物基础上，炮制、复制、演绎，和不断地进行自以为是地想象。我在回身仰视重光门楼的时候，感到孔老夫子在上空的某一隅窃笑。他是在笑我辈之人的迂腐远胜于他，还是讥诮我们的每一次的诠释，都悖离了他思想的精髓？我不得而知。 　　我被众人远远地抛开，一个人走在铺了青石的走廊之上。那走廊向前无限伸展，在另一个院门前被阻断。一个套院又一个套院，计九进院落，楼房厅堂463间。前门，侧门，暗门，旁门，后门。在每一个庭院中都等待着一个故事。这故事里必不可少的有女人、男人、也有孩子间或老人。这个家族曾经的辉煌不能如实再现，但是它的气势，还有深厚的文化底蕴被后人就这样叩问、探询着。假山、亭台、楼阁、绣楼，还有那挂了红鸾喜幛的床，像是戏台上的布景一般，真实、虚幻、久远且美好。七十几代的家族，五千年的风云故事在这里上演。夫子，门生，随从，妾侍，小姐。纷乱、战争、乌云滚滚、风清云淡都曾在这个府邸的上空。将军与哲人，农夫与教师，诗人与盗贼。许多人人来过，许多人又离去。 　　几个老外在翻译的带领下，走进这个院子，和我们一起看着朱红的大门，看着照壁上的图画。这些画源自哪个年代，已无从考据，只是孔子后裔的诸多故事，被日益生动地流传下来。那些老外一付虔诚的样子，认真地看，似懂非懂地听。我在怀疑他们的同时，又谴责了自己的浅薄。倘若我站在卢浮宫，是不是也被人称为槛外人？但凡是跨进这个大院的人，是怀着对孔子及其后人尊崇之心的。一种潜在的隐秘的文化纽带，把不同地方、肤色、语言的人聚集在一个地方。他或她，还有我，在这个院子中静气屏息蹑足行走。先人早已不在，但不灭的灵魂在文化的时空中漫游。如果我们愿意想象，孔子的后人，在这里或那里看书、著书，烟火气息的生活。夜晚，一豆灯火之下，他们把头勾得很低，在书简之中，写下自己的思想。一些明明灭灭、虚虚实实的故事，在这里展开，让我迷惑。是的，迷惑。这种迷惑是因了时空的阻隔，而这种迷惑却因着特殊的地方，有了不可辩驳的可能性。这就是这个院子不断吸引人前来的魅力所在。 　　墙角几株清高的芭蕉，瓦楞处的苔藓与爬山虎，时而从另一个院落飞来几只鹭鸶。酱紫的木头翘角飞檐。屋内是纵深而肃穆的黑。在其间，有接待游客的小姑娘，穿着现代的服饰，皮肤白皙，略带呆板的微笑，那笑容可能因为时间的久长而疲惫。另一间屋子，被出租，摆放着一些字画，大多与孔子的论语有关。旁边有石刻，上书72种手艺，刻字留印。这些现代谋生的手段给孔子的故居，添了些许的人间气息。我微笑着拒绝艺人热情地召唤。此时的阳光斜射进屋子，在门口留下了一道光亮。卖檀香扇的妇人摊开快餐饭盒，大口大口地吞咽。旁边是她呀呀学语的孩子，手中拿了塑料玩具，敲打着黝黑的木椅。大概，孔老夫子是不会介意，曲阜的这些后人，借用他的地盘谋生谋食吧？在我跨出门口的一瞬，又一披游客进来。被他们携带而来的阳光和温暖，从肩头洒落到这个有些黑暗的屋子。划分明与暗，历史与现代，生与死，鲜活与腐朽的，就是这明朗而真实的阳光吧。